天ぷらの語源はポルトガル語？宣教師が伝えた料理の歴史

天ぷらの語源は、ポルトガル語の「temporas（テンポーラ）」に由来するという説が最も有力です。これは16世紀にポルトガル人宣教師が日本へ伝えた揚げ物料理が、日本独自の食文化として進化したものが現在の「天ぷら」だからです。日本を代表する料理として海外でも「Tempura」の名で広く親しまれていますが、その起源は意外にもはるかヨーロッパのポルトガルにあります。

カラッとした薄い衣をまとった魚介や野菜を揚げるこの料理は、カトリックの斎日（ものいみの日）に肉の代わりとして食べられていた揚げ物が原型とされています。本記事では、天ぷらの語源にまつわるポルトガル語との関係、宣教師による伝来の経緯、長崎から江戸へと広がる発展史、そして地域ごとの違いまでを詳しく解説します。一皿の天ぷらに込められた数百年にわたる異文化交流の物語をひもといていきます。なお、語源や歴史については現在も研究が続いており、複数の説が併存していますが、本記事では現時点での有力な説をもとに解説します。

天ぷらとは何か──日本料理を代表する揚げ物の定義

天ぷらとは、魚介類や野菜などの食材に小麦粉と卵・水を混ぜた薄い衣をつけ、油で揚げた日本料理のことです。衣はできるだけ薄く、サクッとした軽い食感に仕上げるのが特徴で、だしで割った「天つゆ」や大根おろし・醤油で食べるのが一般的なスタイルとなっています。

現代の天ぷらに使われる食材は実に多彩です。海産物ではエビ・イカ・キス・アナゴなどが代表的で、野菜ではかぼちゃ・ナス・シシトウ・レンコン・サツマイモなどが定番となっています。複数の食材を一緒に揚げた「かき揚げ」も天ぷらの一種として親しまれており、家庭料理から高級専門店まで幅広い形で楽しまれています。

天ぷらは単独の料理にとどまらず、天丼（天ぷら丼）や天ざる（ざる蕎麦に天ぷらを添えたもの）など、様々な料理との組み合わせで食べられるのも特徴です。こうした応用の幅広さこそが、天ぷらが日本の食文化に深く根ざしている理由のひとつといえます。

天ぷらの語源とポルトガル語の関係──5つの有力説

天ぷらという名称の語源は、ポルトガル語に由来するという説が最も有力です。ただし定説は定まっておらず、現在も複数の説が併存しています。ここでは代表的な5つの説を整理します。

テンポーラ説（temporas）──カトリックの斎日に由来

最も広く知られているのが、ポルトガル語の「temporas（テンポーラ）」に由来するという説です。これはラテン語の「Quatuor Anni Tempora（クアトゥオル・アンニ・テンポラ）」を語源とする言葉で、「四季の斎日」を意味します。カトリックには年に4回訪れる「斎日（ものいみの日）」があり、この期間中は肉食が禁じられていました。

カトリックの宣教師や信者たちは、斎日に肉の代わりとして魚や野菜を衣で包んで揚げる料理を食べていました。この食習慣が日本に伝わる際、料理名として「temporas」という言葉も一緒に持ち込まれたとされています。

テンペロ説（tempero）──調味料・調理を意味する言葉

もうひとつの有力な説は、ポルトガル語の「tempero（テンペロ）」が語源だというものです。この言葉はポルトガル語で「調味料」「調理」「味付け」などを意味し、ポルトガル人が調理の際に使っていた言葉が転じて、料理名「天ぷら」になったと考えられています。

テンプロ説（templo）──寺院に由来する説

また、ポルトガル語で「寺院」「神殿」を意味する「templo（テンプロ）」に由来するという説もあります。寺院で精進料理として食べられる揚げ物を指していたという見方が示されています。

南欧諸語との共通性

スペイン語やイタリア語にも「témporas（テンポラス）」という言葉があり、いずれも「天上の日」「斎日」を意味します。これらの南欧諸語と共通する語根を持つことから、天ぷらの語源はカトリック文化圏全体に広がる断食・斎日の習慣と深く結びついている可能性が高いと考えられています。

江戸の隠語「てんぷら師」

一説には、江戸時代の風俗語として「てんぷら師（てんぷらし）」という言葉があり、これは「偽物」「見かけ倒し」を意味する隠語として使われていたと伝わります。小麦粉の衣で中身を隠すという天ぷらの特性から派生した表現といわれますが、これは料理の名称が先にあり、後から転用されたものと考えられています。

これらの諸説を総合すると、天ぷらという名称の語源はポルトガル語（あるいはラテン語を起源とする南欧言語）に由来することはほぼ確かであり、特に斎日の食習慣と揚げ物の関係が天ぷらの成り立ちに深く関わっていると考えられます。

天ぷらの原型料理「Peixinhos da horta」──ポルトガルの伝統料理

天ぷらの直接の原型として名前が挙がるのが、ポルトガルの伝統料理「Peixinhos da horta（ペイシーニョス・ダ・オルタ）」です。この名前はポルトガル語で「畑の小魚」という意味を持ちます。実際には小魚ではなく、主にモロッコインゲン（さや豆）などの野菜に衣をつけて揚げた料理です。

「畑の小魚」と呼ばれる理由は、カトリックの斎日には魚は食べてよいが肉は食べてはいけないとされていたため、野菜を魚に見立てて衣をつけて揚げたことに由来します。揚げたさや豆が小さな魚のように見えたことから、このユーモラスな名前がついたという説もあります。

この料理は現在もポルトガルで伝統的に食べられており、レストランや家庭料理として親しまれています。日本の天ぷらとポルトガルのPeixinhos da hortaは、衣をつけて揚げるという調理法において明らかに共通しており、料理史的なつながりが強く示唆されています。BBC（英国放送協会）のテレビ番組でも紹介されたことがあり、「天ぷらはポルトガルから伝わった」という事実は国際的にも認識されています。

ポルトガル宣教師の来日と料理の伝播──16世紀の文化交流

天ぷらがポルトガルから日本に伝わった背景には、16世紀の大航海時代におけるポルトガルの東アジア進出があります。

1543年（天文12年）、ポルトガル人を乗せた船が種子島（現在の鹿児島県）に漂着しました。このとき日本に伝えられたのが鉄砲（火縄銃）であり、これが「鉄砲伝来」として日本史の重要な出来事に記録されています。この漂着はポルトガルと日本の文化的・経済的な交流の始まりを告げる出来事でもありました。

1549年（天文18年）にはカトリック宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸し、日本での布教活動を開始しました。ザビエルはイエズス会の宣教師で、日本各地を歩いて布教に努めた人物です。

この時期、ポルトガルとスペインの宣教師・商人が日本に次々と渡来し、キリスト教の教義だけでなく、鉄砲・火薬・ガラス製品・地図・絵画技法・活版印刷術など、西洋のさまざまな文物を日本にもたらしました。食文化においても例外ではなく、カステラ・コンペイトウ・ボーロといった南蛮菓子、そして揚げ物料理の技法が日本に持ち込まれました。

特に長崎は、1571年（元亀2年）にポルトガル船の入港が始まって以来、南蛮貿易の拠点となり、ポルトガル人が日常的に居住・往来する場所となりました。ここで彼らが食べていた料理が日本人の目に触れ、やがて日本の食文化に取り込まれていきます。

宣教師たちが斎日（四旬節や金曜日など）に食べていた衣揚げの魚・野菜料理が日本に紹介され、それが天ぷらの原点となったと考えられています。宗教的な食習慣から生まれた料理が、宗教の異なる国の食文化に取り込まれ独自の発展を遂げるのは、食文化交流の興味深い側面のひとつです。

長崎天ぷら──日本における最初期の天ぷらの姿

ポルトガル人から伝わった揚げ物料理は、まず長崎で「長崎天ぷら」として根付きました。長崎天ぷらは現代の天ぷらとは大きく異なる特徴を持っており、約400年以上の歴史を持つ長崎の郷土料理として今も受け継がれています。

長崎天ぷらの最大の特徴は、衣そのものに味がついている点です。小麦粉・砂糖・塩・酒などを混ぜた衣を使い、豚のラード（豚脂）で揚げます。衣に味がついているため、何もつけずにそのまま食べるのが本来のスタイルです。これはポルトガルのフリッター料理の影響を色濃く残した形態といえます。

一方、現代の江戸前天ぷらは、衣にはほとんど味をつけず、揚げた後に天つゆや塩で食べるのが基本スタイルであり、長崎天ぷらとは大きく異なります。この違いは、天ぷらが長崎から江戸に伝わる過程で日本独自の食文化と融合し、変化していったことを示しています。

長崎の文献には「てんふら」という名称が登場する記録があり、江戸時代前期の1669年（寛文9年）に刊行された料理書『食道記』にその名称が見られることが、天ぷらが日本に根付いていた証拠とされています。

関西への広がりと「つけ揚げ」──ごま油への変化

長崎から始まった天ぷらは、17世紀に入ると関西（上方）地方へと広がっていきました。関西では、長崎のスタイルをもとにしながらも、使用する油が大きく変化しました。長崎天ぷらではポルトガル人が使っていたラードが用いられていましたが、関西ではごま油など植物性の油が使われるようになりました。

また、揚げる食材も長崎とは異なり、野菜を中心とした食材が多く使われるようになりました。関西での天ぷらは「つけ揚げ」とも呼ばれ、甘辛のタレにつけて食べるスタイルが取られることもありました。

関西の食文化は、豆腐・湯葉・野菜など素材の持ち味を活かす料理が多いこともあり、天ぷらもシンプルで上品な仕上がりへと変化していきました。

江戸での発展と屋台文化──庶民のファストフードへ

江戸（現在の東京）に天ぷらが広まったのは、江戸時代中期から後期にかけてのことです。江戸では魚河岸（魚市場）が日本橋に設けられており、江戸湾（東京湾）で獲れた新鮮な魚介類が豊富に流通していました。これが江戸前天ぷらの誕生につながりました。

江戸の天ぷらは「ゴマ揚げ」とも呼ばれ、ごま油で揚げることが特徴でした。ごま油特有の香ばしい風味が江戸っ子の口に合い、天ぷらは急速に庶民の間に広まっていきました。安永年間（1772〜1781年）頃には天ぷらの屋台が江戸の街に多く出現し、立ち食いのファストフードとして定着しました。

当時の天ぷらは現代とは異なり、屋台で串に刺した状態で揚げたてを立って食べるスタイルが主流でした。値段は1本4文（現代の価値で数十円程度）と安価であり、大工・左官・水夫など肉体労働者に特に人気がありました。揚げ物は高カロリーで腹持ちがよく、仕事の合間の手軽な食事として重宝されていました。

なお、江戸時代には火事を「江戸の華」というほど火災が多発しており、屋内での油を使った調理は危険とみなされていました。そのため天ぷらは屋外の屋台で揚げるのが基本であり、市中での油揚げ販売を規制する法令が出されたこともあったと伝わります。

江戸時代後期になると、屋台ではなく店舗を構えた天ぷら専門店が登場するようになりました。専門店ではより洗練された天ぷらが提供され、「高級料理」としての天ぷらも発展していきました。こうして天ぷらは、庶民の食べ物と高級料理という二つの顔を持つ料理として確立されていったのです。

漢字表記「天麩羅」「天婦羅」の由来──山東京伝の戯作

「てんぷら」という音を漢字でどう表記するかについても、興味深い歴史があります。現在「天ぷら」「天麩羅」「天婦羅」という三種類の表記が用いられていますが、それぞれ由来が異なります。

「天麩羅」という表記については、江戸時代の浮世絵師・作家として知られる山東京伝（さんとう きょうでん、1761〜1816年）が考案したという説が有力です。この表記は、「天」が「天竺（インド）」、「麩」が「小麦粉」、「羅」が薄い衣を意味するとされ、「天竺から来た浪人が売る小麦粉の薄衣（揚げ物）」という戯作的な意味合いで当てたものと解釈されています。

「天婦羅」については「天麩羅」の当て字を変えたものと考えられており、どちらが先かという明確な記録は残っていません。江戸時代の文献には両方の表記が見られ、現代では「天婦羅」の表記が高級料理店などでよく使われる傾向があります。

「天ぷら」という平仮名表記は、戦後の国語改革以降に一般的に使われるようになったもので、最もシンプルで日常的な表記として定着しています。

徳川家康と天ぷらの逸話──「天ぷらで死んだ」説の真偽

天ぷらに関連する歴史的な逸話として、江戸幕府を開いた徳川家康（1543〜1616年）の死にまつわる話が有名です。

元和2年（1616年）1月21日、家康は鷹狩りに出かけ、その際に京の豪商・茶屋四郎次郎から「鯛を榧（かや）の油で揚げ、その上にニラをすりかけて食べるのが美味いと評判だ」と聞きました。家康はそれを聞いてさっそく鯛の天ぷらを作らせ、大鯛2枚・甘鯛3枚を食べたとされています。

その夜、家康は急に腹を壊して体調を崩しました。このことから「家康は天ぷらの食べ過ぎで死んだ」という説が後世に語り継がれるようになります。

しかし、歴史研究の観点から見るとこの説には疑問点が多くあります。家康が体調を崩したのはこの時ですが、実際に亡くなったのはそれから約3ヶ月後の元和2年4月17日のことであり、数日後には体調が回復して駿府城に帰還しているという記録も残っています。「天ぷらを食べてすぐに死んだ」というのは正確ではありません。

近年の研究では、家康の死因は「胃がん」が最も有力とされています。家康の症状を記した『徳川実記』には、「みるみる痩せていき」「吐血と黒い便が出た」「腹部に手で触れて確認できる大きなしこりがあった」と記されており、これらは胃がんの症状と一致します。

つまり家康は、もともと胃がんを患っており、鯛の天ぷらを食べて体調が悪化した後も数ヶ月生き続け、最終的に胃がんで亡くなったというのが現在の有力な見方です。「天ぷらで死んだ」という話は、後世に作られた誇張が入り込んだ逸話である可能性が高いといえます。

ただしこのエピソードは、家康が天ぷらを美食として食べた記録でもあります。天下人でさえ称えた食べ物だったということは、当時すでに天ぷらが魅力的な料理として広く認識されていたことを示しているといえるでしょう。

関東大震災と天ぷらの全国普及──1923年の転機

天ぷらは江戸（東京）の料理として発展してきましたが、それが全国的に普及するきっかけとなったのが1923年（大正12年）9月1日の関東大震災だったともいわれています。

関東大震災は東京・神奈川を中心に壊滅的な被害をもたらし、多くの人々が職を失ったり、生活の場を失って全国各地に移住することになりました。その中には天ぷら職人も多く含まれており、彼らが全国各地に散らばることで「江戸前天ぷら」の技術と文化が日本全国に広まっていったとされています。

それまで天ぷらは関東地方の食文化として独自の発展を遂げてきましたが、関東大震災を契機に全国区の料理となり、現在のように日本中で愛される料理として定着していきました。

現代の天ぷら──日本国内と海外での発展

現代では、天ぷらは日本料理を代表するジャンルのひとつとして確立されており、家庭料理から高級専門店まで幅広い形で楽しまれています。

高級天ぷら専門店では、職人が目の前でひとつひとつ揚げる「揚げたて」スタイルが主流で、食材の特性に合わせて揚げる温度や時間を調整するなど、高度な技術が求められます。素材の旨味を最大限に引き出すため、衣は極限まで薄くし、軽くサクッとした食感にすることが重要とされています。

一方、家庭料理としての天ぷらは、週末の食卓に並ぶ定番料理であり、揚げたての天ぷらを家族で楽しむ光景は日本の食文化の象徴的な場面のひとつといえます。

海外においても、天ぷらは日本食ブームとともに「Tempura」として世界的に普及しています。寿司・ラーメン・すき焼きと並んで、日本食を代表するメニューとして世界中の日本料理店のメニューに載っています。ベジタリアン・ヴィーガン向けの料理としても注目されており、インドなどの植物性食品を中心とする食文化圏でも普及が進んでいます。

また、「Tempura sushi」や「Tempura roll」など、天ぷらを使ったアレンジ料理が海外で生まれており、天ぷらそのものが世界の料理文化に影響を与えるまでになっています。

日本語になったポルトガル語の数々

天ぷらの語源に関連して、16世紀以降のポルトガルとの交流によって日本語に取り込まれたポルトガル語由来の言葉は数多く存在します。

カステラ（castella）、コンペイトウ（confeito）、パン（pão）、タバコ（tabaco）、カルタ（carta）、ジュバン（gibão）、ボタン（botão）など、現代の日本語として定着している多くの言葉がポルトガル語に由来しています。食文化に限っても、天ぷら以外にカステラ（スポンジケーキ）、ボーロ（小麦粉と卵の焼き菓子）などがポルトガルから伝わったものです。

これらの言葉は「南蛮渡来」の品々とともに日本に入ってきたものが多く、ポルトガルが16世紀の日本に与えた文化的影響の大きさを物語っています。天ぷらはその中でも特に日本独自の進化を遂げ、今や「日本料理」の代名詞ともいえる存在にまでなりました。

天ぷらに使われる油の歴史と種類

天ぷらの味と仕上がりに大きく影響するのが「揚げ油」の種類です。油の歴史と天ぷらは深く結びついており、日本における食用油の普及が天ぷら文化の発展を促しました。

江戸時代初期において、天ぷらに使われていたのは主にごま油でした。ごま油は加熱に強く、油切れがよく、独特の風味が食材の旨味を引き立てるとされてきました。しかし当時のごま油は高価であったため、天ぷらはしばらくの間、庶民が気軽に食べられる料理とはいえない側面もありました。

江戸時代中期以降になると、菜種油（なたね油）の量産化が進み、油の価格が低下していきました。菜種油はごま油に比べてクセがなく、淡白な風味に仕上がるのが特徴です。この「白天ぷら」スタイルは関西方面で特に好まれました。

現代の天ぷら専門店では、純白の色に仕上がる白絞油（しらしめゆ）や綿実油（めんじつゆ）を使う店が多く見られます。一方、江戸前の伝統を継承した専門店では今もごま油（または太白ごま油）を使い、ほんのり色がついた「黒天ぷら」スタイルを守り続けています。

伝統的な江戸前天ぷらでは、ごま油を使うことで衣がきつね色から琥珀色に仕上がり、油の香ばしい香りが食欲を高めます。この香りは天ぷらの重要な要素とされており、江戸前天ぷらの職人たちはごま油の配合割合にこだわりを持っていることが多いです。

天ぷら衣の科学──なぜサクッと揚がるのか

天ぷらが他の揚げ物と大きく異なるのは、その衣の軽さとサクサクとした食感にあります。この食感を生み出す背景には、小麦粉とグルテンに関する科学的な理由があります。

小麦粉に水を加えてこねると、小麦粉中に含まれるタンパク質（グリアジンとグルテニン）が結合し、「グルテン」という粘弾性のある物質が形成されます。グルテンが多いほど衣は強くもちもちとした食感になりますが、天ぷらの場合はこれが逆効果となります。グルテンが多すぎると衣が重くなり、油が多く含まれたベタッとした揚がり上がりになってしまうからです。

天ぷらの衣がサクッと軽く仕上がる秘訣は、グルテンの生成をできる限り抑えることにあります。そのために職人や料理家が実践する工夫が「冷水を使う」ことです。グルテンの形成は温度が高いほど促進されるため、冷たい水を使うことでグルテンの生成を遅らせることができます。また、衣を「混ぜすぎない」ことも重要で、粉が多少残る程度の混ぜ加減が理想的とされています。

さらに現代の料理研究では、揚げる際の温度管理も重要とされています。天ぷらを揚げる適温は食材によって異なり、野菜類は160〜170度程度、海老などの魚介類は170〜180度程度が一般的です。油の温度が低すぎると衣に油が染み込んでベタッとした仕上がりになり、高すぎると衣が焦げて中の食材に火が通りません。

天ぷらの衣の薄さと軽さは、職人の長年の経験と技術によって磨かれてきたものであり、料理の科学と職人の勘が融合して生まれる食文化の結晶ともいえます。

地域による天ぷらの違い──江戸前・関西・長崎

天ぷらは全国的に食べられる料理ですが、地域によって特徴的なスタイルの違いがあります。

江戸前天ぷら（関東スタイル）は、ごま油を使ってやや色濃く揚げ、天つゆと大根おろしで食べるのが基本です。海老・白身魚・貝柱など海産物を中心に使い、素材の鮮度を重視する傾向があります。東京の専門店では、職人が目の前で揚げる「カウンタースタイル」が多く、揚げたての天ぷらをひとつひとつ提供するスタイルが定着しています。

関西の天ぷらは、一般的に植物油を使って白く揚げることが多くなっています。「つけ揚げ」という言葉が示すように、甘辛いタレをつけたり、味付きの衣を使ったりするスタイルも見られます。

長崎天ぷら（長崎スタイル）は、先述のとおり衣に砂糖・塩・酒を混ぜ込んだ味付きの衣を使い、ラードで揚げるという独特のスタイルを守り続けています。長崎天ぷらはポルトガルの料理法を最も色濃く残した形態であり、長崎県の郷土料理として農林水産省の「うちの郷土料理」にも認定されています。

各地の産物を活かした地域独自の天ぷらも存在します。京都では「賀茂なす」「万願寺唐辛子」など京野菜の天ぷらが名物であり、山形では「だし天ぷら」と呼ばれる特有のスタイルがあります。北海道ではカニやホタテの天ぷらが、沖縄では魚のすり身を使った「さつまあげ」に似たスタイルの天ぷらが見られます。

このように天ぷらは、共通の起源を持ちながらも地域の食文化・食材・味の好みと結びついて多様な形態に発展してきた料理であることがわかります。

天ぷらにまつわるよくある疑問

天ぷらの起源や歴史について寄せられる疑問は数多くあります。代表的なものを整理します。

天ぷらは日本料理かポルトガル料理か、という疑問については、調理法と食材の選び方、そして食文化として完成された姿は明らかに日本料理である一方、その起源はポルトガルにあるというのが歴史的な事実です。約450年の時間をかけて日本独自の進化を遂げており、現在の天ぷらはポルトガルのPeixinhos da hortaとは全く別物の料理に仕上がっています。

天ぷらの語源として最も有力な説は何か、という疑問については、ポルトガル語の「temporas（テンポーラ＝四季の斎日）」に由来するという説が最も有力です。カトリックの宗教的食習慣が料理名の起源となっていることが、天ぷらの成り立ちを語るうえで重要なポイントといえます。

「天ぷら」「天麩羅」「天婦羅」の違いは何か、という疑問については、いずれも同じ料理を指しますが、漢字表記の違いは由来と用途の違いを反映しています。「天麩羅」は山東京伝が考案したとされる戯作的な当て字、「天婦羅」はその変形、「天ぷら」は戦後に定着した平仮名表記です。

天ぷらと精進揚げは同じものかという疑問もよく聞かれますが、精進揚げは仏教の精進料理として野菜のみを揚げたもので、もともとは天ぷらより古くから日本に存在した揚げ物です。天ぷらが伝わる以前から日本には揚げ物文化があり、ポルトガル経由の天ぷらと融合して現在の形が完成したと考えられています。

まとめ──天ぷらが語る数百年の異文化交流

天ぷらの歴史をひもといていくと、その起源が16世紀のポルトガルにあり、カトリックの斎日（断食期間）に宣教師や信者たちが食べていた衣揚げ料理「Peixinhos da horta」にたどり着くことがわかります。

「天ぷら」という言葉の語源もポルトガル語の「temporas（斎日）」や「tempero（調理・調味）」に由来するというのが有力な説であり、料理の名称そのものにポルトガルとの文化的つながりが刻まれています。

この料理は、大航海時代のポルトガル宣教師・商人によって長崎に伝わり、日本の食材・調味料・調理技術と融合しながら独自の進化を遂げました。長崎天ぷらから関西の「つけ揚げ」へ、そして江戸前天ぷらへと変化し、庶民のファストフードから高級料理まで幅広いスペクトルを持つ日本料理として確立していきました。

油の選択と衣の技術、食材の鮮度へのこだわり、揚げる温度管理など、天ぷらは一見シンプルに見えて、実は職人の深い知識と技術が凝縮された料理です。グルテンをできるだけ発生させないよう冷水で衣を作り、食材の状態に合わせて温度と時間を調整するという技術は、日本料理の繊細さと合理性を体現しています。

地域によって長崎天ぷら・江戸前天ぷら・京風天ぷらと異なる発展を遂げてきたことは、日本の食文化の多様性を示しています。同じ「衣揚げ」という技術を用いながら、各地の食材・嗜好・文化と結びついてそれぞれの特色を持つ料理に発展していった点は、天ぷらという料理の懐の深さを物語っています。

外来の食文化が日本に入り込み、時間をかけて完全に「日本のもの」として昇華されていくプロセスは、天ぷらの歴史に象徴的に表れています。現代では世界中で愛される「Tempura」として、その出発点であるポルトガルのフリッターとは全く異なる姿になりながらも、確かにその血筋を受け継いでいます。

異文化交流が生んだ食の結晶、天ぷら。その一皿の背景には、大航海時代からの数百年にわたる文化の旅があることを知ると、いつもの天ぷらがより深い味わいを持って感じられるかもしれません。日本とポルトガルをつなぐ歴史の橋渡しをした宣教師たちが食べていた素朴な衣揚げが、今や世界中で「日本料理の象徴」として認知されているという事実は、食文化の持つ不思議な力と、人と人との出会いが生み出す文化の豊かさを改めて教えてくれます。